Подписаться
Курс ЦБ на 06.03
74,42
88,93

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse
Автор фото: Яков Можаев. Иллюстрация: DK.RU

Яков Можаев, кулинарный эстет и постоянный автор «Ресторанной критики» на DK.RU, беспристрастно и с особым изыском препарирует кухню екатеринбургских заведений. В новом выпуске — ресторан SteakHouse.

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 1Рубрика: Ресторанная критика

Каков бы ни был повод — ужин с деловым партнером, романтическое свидание, семейный праздник или посиделки с друзьями — в выборе ресторана очень важно не ошибиться. Ведь от этого напрямую зависит, что будет дальше.

Знакомые заведения не всегда подходят, к советам не всегда нужно прислушиваться — ведь то, что одному человеку кажется вкусным, другому может и не понравиться.

Для того чтобы объективно оценить ресторан, понимать, как он работает изнутри, знать, на что стоит обратить внимание, и представлять, как действительно должно быть, нужно ходить по ресторанам очень часто.

Ресторанный критик Яков Можаев бывает в заведениях, возможно, чаще, чем ему хочется.

Для того чтобы помочь читателю определиться с выбором и не ошибиться, он проверяет пиццерии и кафе, рестораны высокой кухни и блинные, пробуя и оценивая.

Хвалит и ругает, клеймит позором и поет дифирамбы, одним словом — воздает должное.

Имея опыт работы в ресторанах как официанта, метрдотеля и повара, так и солидный стаж гурмэ, посетившего многие заведения мира, он делает исключительно объективные выводы в свойственном ему сатирическом стиле. Заведения посещаются критиком на общих основаниях с полной оплатой чека.

Именно из этих статей можно узнать правду, которую никогда не расскажут в рекламных статьях и красочно оформленных сайтах.

Правду, которая поможет сберечь время, нервы и деньги.

Ресторан SteakHouse

Давным-давно, когда вся страна упорно стремилась к построению коммунизма, в свердловской гостинице «Исеть» открылся ресторан «Уральские пельмени». Сразу став ресторанной визитной карточкой города, заведение принимало самых дорогих гостей, именно туда уральские партийные бонзы возили угощать приезжих из-за границы и федерального центра.

Есть даже легенда, что у Бориса Николаевича Ельцина был в этом ресторане кабинетик, где будущий президент России любил проводить время в обществе пары-тройки порций фирменных пельменей, отдыхая от областных дел и общества коллег-функционеров.

С тех пор утекло огромное количество воды. Изменилось многое, начиная с владельцев ресторана и заканчивая государственным строем. Однако ресторан оставался на прежнем месте. Позиции и цены в меню, конечно, болтало, как матроса на дневной побывке, от скудности до лукулловского изобилия, но табличка с названием держалась как приклеенная.

Однако вода точит даже камень и гордое имя кануло в лету, дав лыжню молодым. Как и положено в сказках — трём: народно-демократичной «Фабрике-кухне», халатно-тюбетеечному заведению восточной кухни «Бельмесы» и дорогому и претенциозному SteakHouse.

Сходим в гости

Сходим — потому что приехать можно, но машину поставить негде. На стоянке с улицы Ленина обычно всё заставлено гостями другого ресторана «Хмели Сунели». Со стороны Луначарского мест нет даже поздним вечером, заезд во двор перекрывает шлагбаум.

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 2

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 3

Раньше можно было заехать на тротуар, он перед зданием довольно обширный, хватало места и машинам, и пешеходам, но сейчас такой возможности не стало. Таким образом, решившись потратиться на отнюдь не бюджетный ужин, придётся совершить и небольшую пешую прогулку от места, где удастся оставить транспорт. Как вариант — такси.

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 4

Тема ещё живой говядины присутствует как в экстерьере, так и в интерьере. Видимо, чтобы не забывали, зачем именно пришли. Нельзя сказать, что сильно перебор, в этом плане «Стейкхаусу» далеко до, например, «Жадины-Говядины», но любой акцент не должен быть навязчив.

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 5

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 6

Внутри ресторана фешенебельно. Дерево, кожа диванов, зеркала и люстры. Одно отражается в другом, светится в третьем и сливается в четвёртом ещё с чем-то. В глубоких креслах с высокой спинкой остро не хватает ширины и подголовника, кресло как будто стремится проглотить гостя, запереть в своих объятиях. В результате приходится сидеть на краешке, как робеющая курсистка на обеде в богатом доме.

Вид из панорамных окон хорош. Разглядывать мельтешение огней, постоянное движение можно бесконечно — это как калейдоскоп, от которого трудно оторваться. Находясь в таком месте, вид на родной город не вызывает раздражения — эффект, наверняка знакомый многим посетителям дорогих ресторанов.

Несколько тёплых слов про сервис. Встретили, проводили, показали и рассказали. С пониманием отнеслись к проблеме севшего телефона и дали зарядное устройство. Официант сходу отвечал на все возникшие вопросы по меню и давал советы, справедливость которых впоследствии была доказана жизнью. Приятно.

За разглядыванием заоконных городских сценок время прошло незаметно и начали приносить еду.

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 7

Хлебная корзинка со сливочным маслом и домашним паштетом с брусничным конфитюром

170 \ 120 граммов за 200 рублей

Есть две концепции подачи хлебной корзинки в ресторанах. По одной — назовём её «завлекательной» — хлеб и масло подаются гостям в качестве комплимента за счёт заведения. Расход небольшой, а гость уже чувствует признательность. Кроме того, если первый и самый волчий голод немного утолён, гость не будет жечь глазами спину официанта, которому, пока кухня не отдала заказанное, принести всё равно нечего. Своего рода превентивное гашение возможных конфликтов и увеличение лояльности.

Второй подход — бухгалтерский, с калькулятором на перевес. Ишь, хлеб на халяву! Пришёл в ресторан — плати за всё, будь любезен. А то мы вон люстру богатую купили, кресло кожей обшили, не говоря о прочих расходах. Если задаром булки с намазкой раздавать — когда ж оно всё отобъётся?

В «Стейкхаусе» выбрали деньги. Признательность гостей ещё надо монетизировать, а тут уже сразу. Впрочем, булочки в хлебной корзинке свежие, тёплые и вкусные. Масло особенно не впечатлило, вкусом не блеснуло, но и не огорчило. А вот к паштету есть вопросы. Не дай бог, попасть на обед в дом, где такой домашний паштет готовят. Паштету, кроме ярко-выраженного вкуса, положено иметь ещё и фактуру. Здесь отсутствует и то, и другое. Если бы он был подан в качестве комплимента, можно было бы и понять, и простить. Но уж если за деньги, то получается несолидно.

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 8

Подпечённая свекла с фермерской рикоттой, кедровыми орехами и листьями салата

170 граммов за 490 рублей

Есть блюда, сильно напоминающие произведения искусства. И далеко не всегда это похвала. К примеру, эта закуска была похожа на картину «Неравный брак». Свекла — изящная, красивая, приятная во всех отношениях — невеста. В роли престарелого жениха — рикотта. Вялая, понурая, но претенциозная. Видимо, потому что фермерская и стоит дороже. Салат и кедровые орехи — гости, испытывающие по поводу мероприятия широкий спектр эмоций, от недоумения до печали. Но более всех печалиться стоит, конечно, гостю. Он заплатил за это и, если не планировал посещение Третьяковской галереи с просмотром оригинального полотна, то даже не сэкономил.

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 9

Тар-тар из фермерской говядины

180 \ 115 граммов за 600 рублей

Бифштекс по татарски, он же тар-тар — получил своё название по ошибке. Существует легенда о том, что некий французский офицер, служивший на Украине в 17 веке, увидел, как татары складывали под седло своих лошадей куски сырого мяса, оно ферментировалось и употреблялось в пищу на привалах. Офицер, по возвращению на родину, рассказал рецепт — и тар-тар стал знаменитым. На самом деле рубленый говяжий (а в Германии — и свиной) фарш, приправленный специями и луком, ели задолго до описываемых событий. Просто блюдо это считалось сельским, простонародным, «мужицким», и на столы знати не попадало. Легенда об экзотическом происхождении, а также, конечно, и пикантные детали о крайне полезных свойствах этого бифштекса для увеличения мужественности, сделали закуску крайне популярной.

Есть два способа подачи тар-тара — мясо отдельно от специй и уже вместе. В «Стейкхаусе» всё уже смешали, поэтому остаётся лишь пробовать. Ощущения двоякие. С одной стороны — хорошо чувствуется фактура и вкус мяса. С другой — повар откровенно боится использовать специи. Создать букет значит взять на себя ответственность, а кому она, лишняя ответственность, нужна? Гораздо честнее было бы предоставить гостю самому заниматься смешиванием в тех пропорциях, которые нравятся. Тартар получился диетически-нежный и абсолютно беззубый.

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 10

Сочный ростбиф с маринованным луком

120 \ 80 граммов за 490 рублей

Приготовить хороший ростбиф, при всей кажущейся простоте блюда, не так уж и просто. Сочетание температуры, времени и кондиций мяса балансирует на грани, если даже чуть качнуться — будет уже не то. Кухня «Стейкхауса» уверенно справилась с задачей. Ростбиф получился отменным — заявленная в названии сочность лишь одно из качеств, которым можно гордиться.

Очень красиво. Срез плавно преображается, становясь дальше от края ломтиков всё первозданнее и соблазнительнее.

Вкусно. Вот именно в сочетании с кислинкой помидорки и острой ноткой маринованного лука мясо очень убедительно. Убеждает, что взяли правильно и в следующий раз надо брать ещё.

Молодцы!

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 11

Мозговые косточки, запечённые с гималайской солью

720 \ 50 \ 70 граммов за 600 рублей

В бессмертном «Собачьем сердце» Михаила Афанасьевича Булгакова профессор Преображенский потчует своего ассистента, доктора Борменталя, чем-то исключительным. «Из всех водочных закусок эта первая. Когда-то их прекрасно приготовляли в «Славянском базаре».

В фильме медики едят из кокотниц жюльен. В книге говорится, что закуска эта похожа на «тёмные хлебики».

Настало время приоткрыть завесу тайны. Из маленьких свежих ржаных булочек вынималась часть мякиша. Внутрь укладывали по ложке запечённого костного мозга с крупной солью и свежемолотым перцем и ненадолго ставили в печь, чтобы булочка пропиталась ароматом и соком изнутри. И сразу на стол.

В «Стейкхаусе» подача без булочек, но с тостами. Да и бог с ними, с булочками. Не в них дело. Это удивительно, просто невыразимо порочное кушанье. Зачёрпывая ложкой содержимое косточки, присыпав солью, взрывающейся на языке звёздочками, понимаешь — слаб человек, падок на соблазны и ничего поделать с собою не может.

Очень вкусно. Отдельное спасибо за запечённый чеснок, который придал закуске логическую законченность и чуть не привёл к заказу водки. Так и просится.

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 12

Филе миньон из уральского герефорда

200 \ 45 \ 60 граммов за 1050 рублей

Закуски — это прекрасно, но главной целью визита было, разумеется, мясо. Филе-миньон — кусок из центральной части вырезки — по размерам невелик, что и следует из названия. Его прелесть в том, что, практически лишённый жира, он идеально мясной, без посторонних привкусов. Готовить его следует, разумеется, только rare или medium rare, иначе потеряет сочность. Официант рассказал дежурное — про травяной откорм, экологическую чистоту и зеркальность рек и озёр, а также про трудолюбивых фермеров, трепетно относящихся к каждой четвероногой единице бычка.

Поверили и, как оказалось, не зря.

С прожаркой всё было хорошо, честная medium rare. Бычок при жизни явно вёл размеренную и спокойную жизнь без стрессов, что на вкусе и фактуре сказалось самым благотворным образом. Поданный к филе сливочный соус был хорош, но такое мясо в соусе особо и не нуждается. Можно смело рекомендовать тщательно следящим за фигурой — деликатность и диетичность их порадует.

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 13

Стейк Рибай

360 \ 45 \ 60 граммов за 1900 рублей

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 14

Стейк Портерхаус

670 \ 45 \ 60 граммов за 2400 рублей

Для тех, кого тянет к первобытным истокам, едоков с могучим аппетитом и лёгкой кровожадностью, филе-миньона будет явно маловато. Необходима тяжелая артиллерия в виде полноформатных стейков. В «Стейкхаусе» на текущий момент предлагается мясо как от отечественных, так и импортных производителей, от последних — отговаривают. «Во первых — заморозка, во вторых — издалека. Новозеландским мясом мы недовольны. Возьмите лучше воронежское. О, это прекрасное мясо, еле заключили контракт, всё охлаждённое! Сейчас покажу», — и официант приносит поднос с расфасованными стейками. В его увлечённости чувствуется серьёзный курс на импортозамещение.

Мясо как мясо. Выглядит неплохо, цвет хороший, умеренная мраморность на месте. Несколько смутила лишь толщина стейков, она меньше, чем каноническая (от 3 до 5 сантиметров). На пробу были определены рибай и портерхаус, из разных частей туши.

Смело можно сказать — импортозамещению быть. Воронеж не подвёл, прислав для стейков действительно хорошую говядину. Повар — молодец и умница, всё сделал правильно. Единственное, над чем стоит задуматься — именно толщина. Мясо чуть было не передержали, заказанная medium rare чуть было не превратилась просто в medium. Ещё секунды и всё. Но справились, сняли вовремя. А во всём остальном — весьма и весьма хорошо. Ничего лишнего, полная самодостаточность и бенефис хорошей говяжьей вырезки.

Приятным дополнением к сервировке служит столбик запечённой мозговой косточки. Ложкой салата коул-слоу в подаче вполне можно пренебречь, вкусом не одарит и негой не побалует.

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 15

Телячьи рёбра Асадо

455 \45 \ 60 граммов за 1810 рублей

Хорошие мясные рёбра — это штучка для тех, кто понимает. Мясо на рёбрах очень нежное, оно практически не подвергается физической нагрузке, вследствие чего может конкурировать по вкусу и фактуре с лучшими частями вырезки. Кость, выступая естественным теплопроводником, доводит мясо до готовности ещё и изнутри, поэтому времени на приготовление нужно меньше. В итоге получается крайне интересное блюдо.

Рёбра оказались также удачными. Тот случай, когда брутальный внешний вид удивительно контрастирует с нежным до трогательности вкусом. Примерно, как Валуев, читающий стихи Агнии Барто. Прекрасно.

Резюмируя:

Идти за мясом в «Стейкхаус» можно и нужно. За мясом и тем, что близко к мясу. Видно, что люди понимают, знают и хотят сделать гостю вкусно. Увы, объять необъятное получается крайне редко. Если акцент сделан на профильном продукте, на периферию — закуски и прочее — внимания уже не хватает. Официант намекнул, что меню заведения находится в глубокой переработке и в скором будущем многих позиций в нём не станет, а какие-то прибавятся.

Очень хочется, чтобы изменения эти были последовательны и привели к тому, что в Екатеринбурге появится бескомпромиссный мясной ресторан, без попыток угодить всем сразу.

Благодарим банк «Кольцо Урала» за поддержку рубрики.

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 16

Текст и фото: Яков Можаев

Читайте также:

Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан SteakHouse 17Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан «Шустов»

Ресторан «Шустов» смело можно называть центровым — географическое положение позволяет. Он находится в непосредственной близости и шаговой доступности от «золотой мили». Внутри уютно и как-то по домашнему. Приглушенный свет, негромкие голоса: вполне может сложиться впечатление, что на правах старого друга семьи сидишь в гостях у большого семейства...

Самое читаемое
  • Кинотеатр под небом, лекторий и деревянные идолы. Новое пространство в центре городаКинотеатр под небом, лекторий и деревянные идолы. Новое пространство в центре города
  • Свердловская область нарастила экспорт в «пандемийный» 2020 годСвердловская область нарастила экспорт в «пандемийный» 2020 год
  • В Екатеринбург заходит сеть кофеен формата «все по фиксированной цене»В Екатеринбург заходит сеть кофеен формата «все по фиксированной цене»
  • «То, что в других странах часто не надо даже обсуждать, в России превращается в проблему»«То, что в других странах часто не надо даже обсуждать, в России превращается в проблему»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.